„The Beatles“ von Richard Avedon, Look Magazine, Psychedelic, Lennon, gerahmt, 1967

Vor einiger Zeit musste Richard Avedon ein Geständnis ablegen. "Ich hasse Kameras", sagte der Mann, der die Mode- und Porträtfotografie revolutionierte. "Wenn ich nur mit meinen Augen arbeiten könnte!"

Doch Avedons Fotos scheinen genau das zu tun - sie heben die Distanz auf, die das Kameraobjektiv erzeugt, und geben einem das Gefühl, dass man sich direkt neben seinen Motiven befindet.

Der 1923 in New York City geborene Avedon hatte einen strengen Vater, eine künstlerisch veranlagte Mutter und eine schöne, aber unruhige Schwester. Mit 18 wollte er Dichter werden. Und dem zierlichen, 1,70 m großen Träumer mangelte es nicht an Selbstvertrauen - oder an einem Sinn für Dramatik. "Ich weiß, dass mein Abdriften kein Verlust sein wird, / Denn ich bin ein rollender Stein, der Moos angesammelt hat", schrieb er 1941.

Ein Jahr später ging Avedon zu den Merchant Marines, wo er während des Zweiten Weltkriegs Ausweisfotos von neuen Rekruten machte. "Ich habe bestimmt 100.000 Gesichter fotografiert, bevor mir klar wurde, dass ich Fotograf werden wollte", erinnerte er sich später.

Nach der Demobilisierung 1944 fotografierte Avedon Modebilder für das Nobelkaufhaus in Manhattan Bonwit Teller und studierte bei Alexey Brodovitch, dem legendären Art Director von Harper's Bazaar. Bis 1945 erschienen seine Arbeiten in Junior Bazaar. 

"Seine ersten Fotos für uns waren technisch sehr schlecht", erinnerte sich Brodovitch später. "Aber es waren keine Schnappschüsse... . . Diese ersten Bilder hatten Frische und Individualität, sie zeigten Enthusiasmus und Risikobereitschaft".

Wer sonst war bereit, Risiken einzugehen? Brodovitch und Carmel Snow, Chefredakteurin von Harper's Bazaar, die das junge Talent bald in die heilige Hauptstadt der Mode, Paris, schickte.

Die Nachkriegsjahre waren hart in Paris. Als Avedon 1946 dort eintraf, geschah dies auf ausdrückliche Anweisung von Snow. "Dick wurde mit der Idee beauftragt, Paris wieder aufzubauen", erklärt Martin. Indem er die Energie und die Aufregung in Paris wiederherstellte, verlieh Avedon der Stadt etwas von seiner eigenen Energie.

Avedons Models hüpften, wirbelten, sprangen über Pfützen und lächelten. Wie Avedon selbst, standen sie selten still. Er war zwar nicht der erste, der Action in der Modefotografie einsetzte (in den 1930er Jahren begannen Martin Munkacsi und Toni Frissell Modebilder von Frauen in sportlichen Szenarien zu machen), aber Avedon war der erste, der diese Vitalität mit Frauen in Couture kombinierte.

Charakter und Geist sind in Mode gekommen. Dovimas anmutige Silhouette steht im Gegensatz zu den faltigen, schweren Elefanten, die gefesselt sind. Dorian Leigh lacht und umarmt einen Radrennfahrer. Suzy Parker fährt auf Rollschuhen über den Place de la Concorde. Sunny Harnett und ihr kühler Blick fordern den Roulettetisch - und jeden Mann im Raum - geradezu heraus, nicht nach ihrer Pfeife zu tanzen. Avedons Inszenierungen waren immer erzählerisch - ob der Hintergrund nun aufwändig inszeniert oder nüchtern war, die Aufgabe des Models hatte sich für immer vom Posieren zum Handeln gewandelt.

Natürlich beschränkte sich Avedon nicht auf die Modefotografie. Der kleine Junge, der einst Autogramme sammelte, wuchs heran und schuf die kultigsten Porträts des 20. Jahrhunderts, von denen viele 2017 in einer Ausstellung im Guild Hall Museum in East Hampton, New York, zu sehen waren.

In einem Profil von 1958 New Yorker wurde festgestellt, dass Avedons Porträts zwar kulturelle Eliten wie Truman Capote, Elsa Maxwell und Charles Laughton verewigten, dass aber die Eigenschaften, die den Fotografen am meisten interessierten, "fortgeschrittenes Alter, körperliche Schwäche, Hässlichkeit oder das Pathos, das hinter der oberflächlichen Unbekümmertheit steckt" waren. Doch "keiner von Avedons Porträtierten scheint sich über diese Art der Behandlung zu ärgern. ... für eines seiner Porträts in Harper's Bazaar ausgewählt zu werden, gilt als Auszeichnung."

In den folgenden mehr als 40 Jahren seiner Karriere verloren seine ikonischen Porträts nie an Kraft, auch wenn seine ungeschminkte Wahrheit bisweilen grausam wirkte. 

Aber Avedon war ein Schöpfer, kein Beobachter, und er hat sich dafür nicht entschuldigt. Der Porträtierte und der Fotograf "haben unterschiedliche Ambitionen für das Bild", schrieb er 1985. "Sein Bedürfnis, für seinen Fall zu plädieren, geht wahrscheinlich genauso tief wie mein Bedürfnis, für meinen zu plädieren, aber die Kontrolle liegt bei mir.

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