Carolina Herrera Schwarzer Wickel-Bleistiftrock mit Gürtel - EU 36

Carolina Herrera wurde in eine wohlhabende und kultivierte Familie in Caracas, Venezuela, hineingeboren und gründete 1981 ihr gleichnamiges Modeimperium, ohne auch nur die geringste Designausbildung genossen zu haben. Mit ihrer Ästhetik, die sich an den Grundsätzen einer raffinierten, schlichten Eleganz orientiert, hat sie sich über alle Erwartungen hinweggesetzt.

Stil, dieses schwer fassbare je ne sais quoi, ist oft hart erarbeitet, über Jahre des Experimentierens und der Fehltritte. Nur wenige werden damit geboren. Carolina Herrera könnte eine von ihnen sein. Und wenn sie nicht damit geboren wurde, so wurde sie doch mit Sicherheit in diese Welt hineingeboren, da sie in Venezuela von wohlhabenden und kultivierten Frauen in den besten Verhältnissen aufgezogen wurde. Ihre Mutter und ihre Großmutter waren beide perfekt gekleidet, hatten ihre eigenen Schneiderinnen und sogar eine Näherin im Haus. Alles, was Herrera von zu Hause aus erreichen konnte, war von höchster Qualität. Sie hatte ein privilegiertes Leben, und niemand weiß das mehr zu schätzen als sie. 

Herrera brachte diese Ästhetik 1981 in ihre erste Kollektion von Kleidung und Accessoires ein, ermutigt durch die graue Eminenz Diana Vreeland, damals Chefredakteurin der Vogue. Herrera interessierte sich zunächst für das Design von Textilien (in den 1960er Jahren arbeitete sie in der Öffentlichkeitsarbeit für Emilio Pucci - den ikonischen Hersteller von Kleidung und Haushaltswaren -). Es war Vreeland, die den Samen der Mode gepflanzt hat. Als die Idee Fuß fasste, kehrte Herrera nach Caracas zurück und entwarf mit Hilfe von Guy Mellier, ihrem persönlichen Couturier, eine Kollektion, die ihrer Meinung nach New York-tauglich war. Sie hatte nie Mode studiert und wusste nicht, wie man schneidert oder näht. "Was ich verstand, waren Proportionen, und ich hatte ein gutes Auge." Sie wusste nicht nur, was ihr gut stand, sondern auch, was anderen Frauen gut stand. 

Herrera präsentierte ihre erste Kollektion im Metropolitan Club auf der Fifth Avenue. Die Modepresse war hart zu ihr, "sie hatten kein Vertrauen", erklärt sie heute. Aber was ist mit den Frauen im Publikum, hat ihnen gefallen, was sie gesehen haben? Herrera beugt sich vor und sagt lächelnd: "Eine Menge!" Auch den Käufern gefiel die Kollektion so gut, dass sie Bestellungen aufgaben. (Und es werden immer noch Bestellungen aufgegeben.)

Sie wurde schnell zum Synonym für Raffinesse für ihre glamourösen Abendkleider, die ihr schließlich Auszeichnungen in Magazinen, erstklassige Immobilien in den Schaufenstern von Manhattan-Boutiquen und eine hochkarätige Kundenliste einbrachten, zu der auch Jacqueline Kennedy Onassis gehörte. 

Mit der Entwicklung ihres Unternehmens - 2010 erreichte es einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar - hat sich auch Herrera selbst weiterentwickelt. In den 1970er Jahren und bevor sie Designerin wurde, tanzte sie bis in die frühen Morgenstunden im Studio 54, trieb sich mit Calvin Klein, Bianca Jagger, Halston und Andy Warhol herum. Bei all dem Wahnsinn, den sie in vollen Zügen genoss, blieb sie unversehrt. Keine Skandale, kein Klatsch, kein Geflüster. Sie wurde bekanntlich fotografiert von Robert Mapplethorpe, Arthur Elgort, Norman Parkinson, David Seidner, Mario Testino, Bruce Weber und, ja, Ron Galella. ("Ich habe noch nie Nein zu den Paparazzi gesagt", erklärt sie. "Ich lächle, lasse sie das Foto machen und gehe weiter.")

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