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Handgefertigtes Martin Margiela Dessous- und Papierkunst-Set in weißer Schachtel, 1998

48.491,66 €

Angaben zum Objekt

Als Konzeptkünstler entwarf der Belgier Martin Margiela – dessen Kreationen heute in einer Galerie für zeitgenössische Kunst zu Preisen ab 150.000 Euro präsentiert werden – im Jahr 1998, als er die Position des Kreativdirektors beim französischen Luxuslabel Hermès übernahm, dieses seltene Stück, das Lingerie und Schmuck vereint, sowie den dazugehörigen Anleitungsdruck in Tinte. Entworfen von dem wohl kulturell einflussreichsten Modedesigner seit Gabrielle „Coco“ Chanel, ist es Teil eines auf zwei Exemplare limitierten Sets in einer weißen Schachtel, das das Couture-Körpergeschirr „Artisanal Line 0“ von Maison Martin Margiela in der für den Gründer charakteristischen Farbe Weiß enthält. Dieselbe Dessous-Kollektion – einmal in Weiß und einmal in Schwarz – spielte die Hauptrolle in einem Film von Margiela, der zu den fünf Filmen gehörte, die er während der Pariser Herbstmodewoche in der Conciergerie vorführte, um seine „Flat Collection“ für Frühjahr/Sommer 1998 zu präsentieren. In diesem Film mit dem Titel „4“, der mit einer Einstellung der ikonischen, oben ohne getragenen Tabis beginnt, kommen die Hände von Margielas Assistenten in weißen Laborkitteln ins Bild (siehe unsere Fotos), um verschiedene Kleidungsstücke an einem Model anzulegen, das die Dessous zunächst als Körperschmuck direkt auf der nackten Haut trägt. Das Gurtwerk formt dann verschiedene Kleidungsstücke neu, wobei diese einzeln nach innen um die Gurte gewickelt werden, sodass sie wie gerafft wirken. Im Film wurden ein einfacher dunkler Mantel mit Kragen aus leichtem Stoff, ein weißes Hemd mit Kragen und eine dunkle dünne Strickjacke mit Knopfleiste - alle mit dem "versetzten Ausschnitt" oder der "versetzten Schulter" der flach hängenden Kleidungsstücke der Collection'S - zu neuen funktionellen Formen, die jeweils einen kragenlosen, tiefen V-Ausschnitt aufweisen, wobei der Gurt wie bei Dessous im gefalteten Stoff verborgen ist. Beide schwarzen Dessous in limitierter Auflage befinden sich in Museumssammlungen. In Martin Margielas Heimatland hat das ModeMuseum (MoMu) das gesammelte Stück als OBJ7660 archiviert. In der Pariser Retrospektive 2018 im Musee de la Mode/Palais Galleria, deren künstlerischer Leiter Martin Margiela war (in Zusammenarbeit mit dem Kurator Alexandre Samson), wurde eines der schwarzen Dessous/Schmuckstücke an einer Schaufensterpuppe präsentiert und im selben Jahr von der Vogue Paris Foundation gesammelt. Weitere konzeptionelle Schmuckentwürfe aus dieser 1998 in limitierter Auflage erschienenen Kollektion wurden vom Museum TheMet in Manhattan erworben. Unabhängig von der Verwendung und/oder Funktion der Kleidung zeigt der kleine, faltenfreie Aufdruck – der sich auf einer Karte befindet, die sich vom Boden der Innenverpackung, den sie locker überspannt, ablösen lässt – dem Käufer, wie er Mieder mithilfe des elastischen Unterwäschestücks für seine eigene Vintage-Kleidung endlos neu stylen kann. Dies ist wohl das beste Beispiel für Martin Margielas „Anti-Fashion“-Upcycling, das er ab 1989 einführte, um gesellschaftliche Normen und die Normen der Modebranche in Frage zu stellen. Das minimalistische Objekt erinnert an die revolutionäre Anti-Kunst von vor einem Jahrhundert, die von den Regelbrechern Man Ray und Marcel Duchamp geprägt wurde. Margielas transformatives Mode-Werk scheint ein ikonisches Werk des letztgenannten Künstlers, „Venus Restored“, neu zu interpretieren, bei dem es sich um die Reproduktion einer klassischen weiblichen Aktskulptur handelt, die er erotisch mit Seilen gefesselt hat (siehe unser Foto aus einer Man-Ray-Ausstellung). Margielas traditionsbrechende Dessous sind mehr als nur ein einzigartiges Kleidungsstück, das Menschen dazu anregt, anders zu denken – ihre Funktion regt zum Handeln an, sodass verschiedene Arten von Vintage-Kleidung vorübergehend so umgestaltet werden können, als handele es sich um ein neues Kleidungsstück. Was diesen Druck so besonders und es wert macht, gerahmt und ausgestellt zu werden, ist die Tatsache, dass drei nummerierte Bilder auf einer einzigen weißen Karte – ganz ohne Worte – das seiner Zeit weit vorausgehende Modemanifest von Martin Margiela verkörpern, Mode auf bemerkenswerte neue, tragbare Weise wiederzuverwenden, wie es beispielsweise bei dieser Dessous-Kollektion der Fall ist. Die New York Times schrieb 2021 in einem Artikel über sein radikales Modedesign und seine Crossover-Kunst, dass Margiela "die Art und Weise, wie wir uns in den 1990er Jahren kleideten, verändert hat", während seine Kunst "den visionären Mann verkörpert, der er immer war". Kurz nachdem Margiela diese Couture-Kollektion 1997 entworfen hatte, war sein persönliches Manifest in seiner Modekarriere als neuer Chef des französischen Traditionsunternehmens Hermes, für das er im Herbst/Winter 1998 seine erste Damenkollektion präsentierte, schwieriger zu verwirklichen. Frustriert von den Beschränkungen des industrialisierten Luxussektors und den Konflikten zwischen Konglomeraten und seiner streng gehüteten Privatsphäre zog sich der berühmt-berüchtigte "unsichtbare" Designer 2009 vorzeitig aus der Modeindustrie zurück, um seine clevere Kunstfertigkeit unabhängig in anderen Medien auszubauen. Margiela beweist weiterhin, was er seinen Modeteams oft sagte: "Je weniger man hat, desto kreativer ist man als Designer". Diese minimalistische, hochwertig verarbeitete Dessous-Kreation ohne Größen- oder Geschlechtsbeschränkung – bestehend aus verstellbaren „Polya-Elasthan“-Trägern mit einem durchsichtigen Anti-Rutsch-Streifen auf der Unterseite und drei versilberten Metall-Doppelringen –– kann entweder als verdeckte, formgebende Unterwäsche oder als sichtbares, schmuckartiges Körpergeschirr getragen werden, um seine Bedeutung als Grundlage für das Mode-Recycling zu würdigen. Während das ursprüngliche Label der Konfektionsmarke Maison Martin Margiela bis in die späten 1990er Jahre ein weißes, über Eck genähtes, markenloses Etikett war, das von Hinweisen auf Herkunft und MATERIAL/Pflege begleitet wurde, besteht die Couture-Version dieses Dessous aus einem einzigen winzigen, weißen, markenlosen Etikett, das in einer Linie am Ende des Taillengurtes aufgenäht ist und in englischer Sprache den Hinweis Made in France" mit einer knappen Material-/Pflegekennzeichnung enthält. Die weiße, markenlose Verpackung des Sets und der weiße Aufkleber mit der in schwarzer Schrift aufgedruckten Couture-Kennzeichnung runden die Ästhetik der „unsichtbaren Marke“ ab. Wir entschlüsseln die Codes in Schwarzschrift auf dem alten Kartonaufkleber: Haute Couture, Sommer 1998; weißes, strukturell-elastisches Kleidungsstück; Artisanal Line 0, Auflage: zwei Exemplare; nur in Einheitsgröße erhältlich. Der Druck, die Wäsche und die Schachtel sind in sehr gutem Zustand mit nur einem Fleck an der hinteren Kante des äußeren Schachteldeckels. Obwohl es ursprünglich von der alleinigen Besitzerin anprobiert wurde, um ein umstrukturiertes Hemd zu realisieren, wurde der Dessous-Body-Harness nie getragen. Sie wurde in Belgien in der Brüsseler Boutique gesammelt, in der Martin Margiela seit 1988 zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Jenny Meirens seine Marke verkaufte. Zuvor arbeitete Margiela mehrere Jahre lang als Assistent des Pariser Modedesigners Jean Paul Gaultier. Beiden Designern wurden seither international unabhängige Museumsretrospektiven gewidmet - vom Pariser Grand Palais und dem Musee Palais Galliera (Modemuseum der Stadt Paris) bis zum Brooklyn Museum in New York und dem MoMu in Antwerpen. Seine erste Museumsausstellung mit Kleidern fand 1997 im Museum Boijmans Van Beuninggen in Rotterdam statt, als er dieses Couture-Box-Set produzierte.

Designer*in:
Martin Margiella
Marke:
Maison Martin Margiela
Maße:
Ausgewiesene Größe: TU one size only (EU)
Herkunftsort:
Frankreich
Zeitalter:
1990–1999
Materialhinweise:
mixed media art as boxed limited-edition-of-two print and couture structural garment for anti-fashion upcycling
Zustand:
Abnutzung dem Alter und der Nutzung entsprechend.
Anbieterstandort:
Chicago, IL
Referenznummer:
1stDibs: LU3244218126742

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Maison Martin Margiela

Der belgische Designer Martin Margiela (geb. 1957), dessen Leben, Karriere und Entwürfe für Handtaschen, Kleidung und Schuhe zum Kult geworden sind, hat die Besucher seiner Shows aus ihrer Komfortzone herausgeholt. In den Jahren nach dem Debüt von Maison Martin Margiela im Jahr 1988 spielte er mit kreativen und ästhetischen Paradoxien , die bis heute in der Mode fortbestehen.

Man denke nur an das Hemd für Frühjahr/Sommer 2001, das aus alten Kleidungsetiketten zusammengestückelt wurde, oder an seine berühmten Korsettkleider aus Schneiderpuppen aus seiner Herbst/Winter-Kollektion 1997. Oder seine Oversize-Kollektion für Herbst/Winter 2000. 1992 sagte Margiela gegenüber der Zeitschrift Dépêche Mode: "Meine Kleider sprechen Frauen mit einer bestimmten Mentalität an und nicht mit einem bestimmten Alter oder Körperbau."

Der 1957 im belgischen Genk geborene Margiela wusste, dass er Modedesigner werden wollte, nachdem er als Kind im Fernsehen einen Blick auf die Pariser Mode erhascht hatte. Obwohl seine Eltern ihm von diesem Berufswunsch abrieten, schrieb sich Margiela an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen für das Modeprogramm ein. Dort freundete er sich mit den Antwerp Six an - der renommierten Gruppe belgischer Modedesigner, zu der Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs und Dirk Van Saene gehören - und machte ein Jahr vor ihnen seinen Abschluss.

Wie viele seiner Zeitgenossen in den 1980er Jahren verstand Margiela die Pariser Mode, fühlte aber eine tiefe Resonanz mit der dekonstruierten Schönheit, die von den japanischen Designern Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo, von Comme des Garçons vertreten wurde. Margielas Faszination für Japan beeinflusste viele seiner ersten Kollektionen und Entwürfe, von einem Kleid, das aus zerbrochenen Tellern zusammengesetzt wurde, bis hin zu seinen kultigen Tabi-Stiefeln, die vom japanischen Arbeiterschuh mit geteilter Spitze inspiriert sind, der auf das 15.

Margiela beschloss, seine eigene Linie zu lancieren, während er für den renommierten Pariser Designer Jean Paul Gaultier arbeitete. Zusammen mit der belgischen Designerin Jenny Meirens gründete Margiela 1988 Maison Martin Margiela in der französischen Hauptstadt.

Die Debüt-Show von Margiela war schlichtweg spektakulär. Es spielt in einem überfüllten Café de la Gare im noch unbedeutenden Marais-Viertel und war auch für die damalige Pariser Modewelt ein Skandal. Der Designer brach mit den Konventionen zeitgenössischer Couture-Präsentationen und ließ vor allem seine Models, die von der Straße gepflückt wurden und mit Tintenklecksen versehene Tabis trugen, sich durch die Menge schlängeln.

Die Show definierte das Konzept des Laufstegs auf eine Weise neu, die später Designer wie Alexander McQueen und Demna Gvasalia inspirieren sollte.

Der notorisch private Designer zog sich 2009 aus der Mode zurück, doch für viele Sammler von Maison Martin Margiela sind seine Stücke Ausdruck der Respektlosigkeit der Nachkriegs- und Post-Punk-Ära der späten 1980er und 90er Jahre. Katy Rodriguez, Mitbegründerin des kultigen Vintage-Modegeschäfts Resurrection, gehört zu denjenigen, die sich mit Margielas Kleidung verbunden fühlten, weil sie unterschwellig die Schönheitsnormen der damaligen Zeit in Frage stellte.

"In San Francisco aufzuwachsen und aus dem Ende des Punkrocks zu kommen, nicht objektiviert werden zu wollen, nicht als Sexualobjekt gesehen werden zu wollen, nicht zu wollen, dass dein Wert nur darin besteht, dass du hübsch bist - all diese Kleider spielten dabei eine Rolle", sagt sie. "Es war wirklich ein Spiegelbild der Welt, in der die jungen Leute, die ich damals kannte, leben wollten."

John Galliano wurde 2014 zum Kreativdirektor des Hauses ernannt, das 2015 in Maison Margiela umbenannt wurde.

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