HERMÉS KELLY BAG 2 WAY 35 cm CHEVRE LEATHER, noir, collection B - 1998

En 1837, Thierry Hermès (1801-78) fonde à Paris son entreprise de produits de luxe éponyme en tant que fabricant de selles, au service du commerce des calèches de l'époque. En 1880, sous la direction d'Émile-Charles, le fils de Thierry, des articles d'équitation de qualité viennent compléter l'offre de selles. Dans les années qui ont suivi, Hermès a étendu ses ateliers à la conception de sacs à main. Le sac Kelly, initialement présenté sous le nom de Sac à dépêches en 1935, a été créé par Robert Dumas, gendre d'Émile-Maurice Hermès, petit-fils de Thierry, à l'adresse . 

Conçu pour des femmes indépendantes qui souhaitaient une pièce à la fois luxueuse et efficace, le sac Kelly a une forme trapézoïdale, deux soufflets triangulaires, un rabat sculpté et une poignée.

Aujourd'hui encore, ce sac discret comprend 36 pièces de cuir individuelles, 16 clous et un cadenas emblématique, ainsi qu'une housse de clé en cuir, avec trois couches de cuir à la base pour que le sac puisse tenir debout. Chaque sac Kelly nécessite entre 18 et 25 heures de travail, et ses 680 points de couture à la main ne sont dus qu'à un artisan Hermès.

Le sac Kelly a gagné son nom lors de la préproduction du film d'Alfred Hitchcock de 1955, To Catch a Thief. La costumière Edith Head s'est procuré des produits auprès d'Hermès pour habiller l'actrice Grace Kelly, qui est tombée amoureuse du Sac à Dépêches et a continué à le porter longtemps après la fin du film.

Quelques mois après avoir épousé le Prince Rainier III de Monaco en 1956, Kelly a été aperçue portant une peau de porc marron Sac pour protéger sa grossesse des paparazzi. Bien que l'affirmation souvent répétée selon laquelle Kelly et son sac figuraient sur la couverture du magazine A.Profiles soit fausse, des photos de l'actrice et de son cher accessoire ont commencé à apparaître partout à l'époque, et la notoriété du sac a soudainement grimpé en flèche. 

En 1977, Hermès change officiellement le nom de l'objet en sac Kelly. Moins de dix ans plus tard, Hermès a introduit dans sa gamme un autre sac à poignée supérieure, également nommé d'après un symbole de style, le sac Birkin.

L'actrice britannique Jane Birkin, basée à Paris, était assise à côté de Jean-Louis Dumas, PDG d'Hermès - le fils de Robert - sur un vol d'Air France. Il remarque son sac à main débordant et elle lui dit qu'elle souhaite "un sac à main plus grand que le Bigli mais plus petit que la valise de Serge", en référence à son partenaire romantique de l'époque, le musicien français Serge Gainsbourg. Le sac Birkin a été créé en 1984, rejoignant le Kelly dans la collection permanente d'Hermès.

Plus qu'un simple créateur de goût, Karl Lagerfeld s'est consacré à la recherche permanente du chic. "Ma vie et mon travail, a dit un jour le designer, c'est de m'oublier". Dès sa première Collectional chez Chanel - après avoir rejoint la marque au début des années 1980 - il a insufflé à la vénérable maison un vent de modernité. Les créations vintage de Karl Lagerfeld pour Chanel sacs à main, robes de soirée, manteaux, bijoux et autres vêtements et accessoires s'inspirent de son iconographie - jupe en tweed tailleurs, perles, camélias - accentuant un lexique de Chanel-ismes avec des goûts du moment.

Au cours de ses cinq décennies de carrière en tant que créateur pour Chanel, Fendi, Chloé et bien d'autres, Lagerfeld a été un caméléon par excellence, évoluant sans cesse pour incarner l'époque. Personnalité hors norme, immédiatement reconnaissable - sa queue de cheval poudrée comme un vicomte du XVIIIe siècle, ses yeux perpétuellement protégés par des lunettes noires, portant des poignées de gros bijoux en argent - Lagerfeld était, avant tout, un avatar du style.

Né à Hambourg (en 1933, 35 ou 38 selon les sources), Karl Lagerfeld pose ses valises à Paris en 1954. Sa création d'un manteau lui vaut d'être récompensé par le Secrétariat international de la laine et d'être engagé par le célèbre couturier Pierre Balmain.

Lagerfeld est ensuite devenu le créateur de Can00 Jean Patou, réalisant finalement que ses idées apparemment sans fin pouvaient alimenter une carrière de créateur à façon. En tant que tel, il a prêté sa vision à tout le monde, de Loewe et Max Mara à Krizia et Charles Jourdan, se déplaçant avec agilité parmi une gamme variée de styles. C'était une façon de travailler sans précédent à l'époque où le mot "freelance" était encore un gros mot.

À la fin des années 60 et dans les années 70, Lagerfeld a remodelé Chloé pour refléter l'esprit libre de l'époque et, à partir de 1965, il a uni ses forces à celles de la famille Fendi, la faisant passer du statut de fourreur endormi à celui de haute-est stratum de la mode. En raison de sa capacité à redonner vie et à réimaginer des marques qui avaient stagné, Lagerfeld s'est vu confier en 1983 les rênes de Chanel, qui prenait la poussière depuis les années fastes de sa fondatrice.

Les collections de Lagerfeld pour la marque ont montré son talent pour synthétiser l'ancien et le nouveau, le haut et le bas. De Watteau (couture printemps/été 1985) et Serge Roche (prêt-à-porter printemps/été 1990) aux fly girls hip-hop (prêt-à-porter automne/hiver 1991), aux surfeurs (prêt-à-porter printemps/été 2003) et à l'Égypte ancienne (Pre-Fall 2019), il s'est inspiré de chaque saison pour concevoir à nouveau les signatures de Chanel.

Lagerfeld a remis au goût du jour les ballerines de la maison et a adopté à la lettre les CC entrecroisés du logo , qui sont devenus une caractéristique courante et immédiatement reconnaissable des sacs à rabat Chanel. Bon nombre des sacs Chanel rares très recherchés aujourd'hui - et sacs Chanel des années 1990, en général - sont des objets de pure fantaisie imaginés par le défunt couturier. 

Bien qu'il produise huit collections par an pour Chanel, ainsi que quatre à cinq pour Fendi, Lagerfeld n'a jamais hésité à proposer de nouvelles idées à chaque fois qu'il posait le crayon sur le papier.

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